Wirtschaftskrise und Wiederaufrüstung: Die schleimige Grütze kehrt mit Macht nicht nur in die Niederungen der Hochküche zurück.
Es ist ein aufregender Trend, doch vielen stehen darob die Haare auf den Zähnen zu Berge: Zeitgleich mit dem Aufstieg der rechtsextremen AfD werden derzeit alte, traditionelle Nahrungsmittel regionaler Herkunft wiederentdeckt. Die populärsten Beispiele für diese Retrowelle sind Steckrüben, Mangold, Pastinaken und der Vanillejoghurt vom letzten Jahr hinten im Kühlschrank.
Sobald sich die Lebensmittelversorgung im Rahmen von Nato-Beitritt und Westbindung normalisiert hatte und Spaghetti von cleveren Italienern als neuer Kohlenhydratträger erfunden worden waren, verschwand die Graupe für einige Jahrzehnte im Komposteimer der Geschichte – nur um jetzt überraschend wiederaufzutauchen.
Alain Ducasse kombiniert Graupe mit lackierter Languste und Kaisergranat-Granulat, Heston Blumenthal mit gegrillten Radieschen und gedörrtem Parmesan, Joachim Wissler serviert sie auf düpierter Makrele unter venezolanischem Kernöl, René Redzepi überbackt mit Speck und doppelt Käse und packt zusätzlich geschredderte Gummibärchen an die Seite.
Allerorten wird sich auf die nächsten Kriegs- und Nachkriegszeiten vorbereitet – mit ihrem hohen Bedarf an billigen, schleimigen Nahrungsmitteln, die es den arbeitenden Schichten in der Rüstungsindustrie und an der Front ermöglichen sollen, ganz knapp am Verhungern vorbeizuschlittern.
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